Histoire de Treviso

Avant Rome, la région était occupée par les Vénètes antiques, un peuple d’éleveurs de chevaux et de commerçants liés à la mer Adriatique. Avec l’expansion romaine dans le nord de l’Italie, le village devient le municipe de Tarvisium — un nom qui, selon les spécialistes, provient probablement d’une racine celtique (Tarvos) liée au territoire, et non d’un fondateur romain —, relié à la voie qui menait à Oderzo et à Aquileia, alors l’une des grandes villes de l’Empire.

La Tarvisium romaine était modeste à côté de Verona ou de Padoue, mais elle possédait l’essentiel : un réseau ordonné de rues, un centre public, des maisons et un port fluvial. La ville antique occupait cette sorte d’île formée par la rencontre du Cagnan, de la Roggia et du Sile, et le croisement des deux rues principales (le cardo et le decumanus) se trouvait près de l’actuelle piazza Carducci — c’est de là que vient le tracé presque rectiligne que l’on reconnaît encore dans des voies comme Calmaggiore, Via Indipendenza et Via Santa Margherita, superposées à l’ancien cardo maximus.

Le nom Tarvisium a traversé les siècles et aide à comprendre la position stratégique du lieu : proche de grandes voies terrestres, mais aussi relié à la plaine par l’eau. Le fleuve n’était pas un décor ; il était transport, énergie et défense. La plus ancienne mention connue du nom de la ville est une inscription du I siècle apr. J.-C., découverte seulement au XIX siècle, dans l’actuelle Croatie — signe que Tarvisium circulait déjà dans des réseaux qui dépassaient largement le Vénétie.

Avec les crises du V siècle — la fin de la domination romaine dans le nord de l’Italie et les invasions qui ont traversé la région —, la population de la plaine a cherché des lieux mieux protégés. Treviso n’a pas été abandonnée : elle a survécu aux dévastations hunniques, est restée une place forte sous les Goths, puis est devenue le siège d’un duché sous les Lombards et d’un comté sous les Carolingiens, assurant ainsi une continuité entre la ville antique et la ville médiévale.

À voir aujourd’hui : le tracé presque rectiligne des rues du centre (surtout le croisement près de la piazza Carducci), les découvertes romaines au Museo Civico Santa Caterina et les pans de murs antiques réutilisés dans des constructions plus récentes.

Entre la fin du XI siècle et le XIII siècle, Treviso s’organise en commune : un gouvernement autonome de citoyens, avec des statuts, des conseils et des milices. En 1164, l’empereur Frederico Barbarossa accorde à la ville une série de privilèges qui renforcent cette autonomie. C’est l’époque où apparaissent les grands édifices qui forgent l’identité urbaine — le Palazzo dei Trecento (érigé à partir de 1213 environ sur une domus comunis encore plus ancienne), siège du conseil des trois cents citoyens, la cathédrale, l’église dominicaine de San Nicolò et le couvent qui abrite la célèbre salle des portraits de frères.

La ville s’enrichit grâce à la laine, au cuir, aux céréales et au vin. L’eau des canaux intérieurs sert de force motrice et de voie de circulation : les barges arrivaient presque jusqu’aux places. Autour des marchés naissent les galeries d’arcades continues qui protègent encore aujourd’hui les promeneurs de la pluie et du soleil — rien qu’autour du Palazzo dei Trecento, il y eut des dizaines de petites boutiques louées par la commune, avec des baux renouvelés tous les cinq ans.

C’est aussi l’époque des fresques sur les façades. Peindre l’extérieur de sa maison était une façon d’afficher son statut et de faire de la propagande : armoiries, scènes religieuses, motifs géométriques. La peinture murale de Treviso a influencé toute la région et a culminé dans des œuvres comme les fresques de Tomaso da Modena dans la salle capitulaire de l’ancien couvent de San Nicolò (aujourd’hui Seminário Vescovile) : commandées en 1351 par le prieur Fallione da Vazzola et achevées en 1352, comme l’atteste une inscription gothique encore visible à côté de la porte, elles montrent quarante illustres dominicains dans leurs cellules d’étude. L’un d’eux, le cardinal Ugo di Provenza, porte une paire de lunettes à monture simple posée sur le nez — l’une des premières représentations connues de lunettes dans la peinture occidentale — et, dans une autre cellule, le cardinal Nicolau de Fréauville examine un livre à l’aide d’une loupe, une représentation picturale elle aussi pionnière.

Le XIV siècle apporte également le revers de cette richesse : rivalités entre familles, domination de Gherardo da Camino puis de son fils Rizzardo, pression des Scaligeri de Verona (qui contrôlent même la ville entre 1329 et 1339) et instabilité qui pousse la ville à chercher un protecteur plus puissant.

Dante mentionne le territoire de Treviso dans la Divine Comédie, et la cour des Da Camino, avec les poètes et les troubadours à son service, a participé à la vie politique et culturelle du nord-est médiéval. Lire les tours, les églises et les palais comme les éléments de ce réseau est plus éclairant que de les considérer comme des monuments isolés.

À voir aujourd’hui : Piazza dei Signori et le Palazzo dei Trecento (observez la maçonnerie de briques apparentes et son ancienne fonction de tribunal et de siège du conseil), San Nicolò et la salle capitulaire du séminaire avec la fresque de 1352, les arcades de Calmaggiore et les façades conservant des vestiges de fresques.

Le 11 février 1339, la paix signée avec les Scaligeri de Verona officialise le passage de Treviso sous la domination de la République de Venise — la première ville de terre ferme incorporée par Venise, des décennies avant la grande expansion vénitienne sur le continent au XV siècle. Cette relation dure plus de quatre siècles (avec de brèves interruptions, comme la cession à Leopoldo da Autriche en 1381 et la domination des Carraresi entre 1384 et 1388) et façonne la ville que nous voyons : administration vénitienne, lions de Saint-Marc sculptés sur les portes, palais aux fenêtres cintrées et soin obsessionnel apporté à l’eau et à la défense.

Au début du XVI siècle, après la guerre de la Ligue de Cambrai (la coalition de puissances européennes formée en 1508 contre Venise), la Sérénissime confie à l’architecte et frère véronais Fra Giocondo le projet de reconstruire entièrement les défenses de Treviso. Entre 1509 et 1520 naît l’enceinte de remparts avec des bastions en terre-plein revêtus de briques et des détails en pierre d’Istria, entourée d’un fossé alimenté par les cours d’eau — l’un des ouvrages militaires les plus modernes de l’Europe de l’époque. Porta Santi Quaranta est achevée en 1517 et Porta San Tomaso en 1518 ; avec Porta Altinia, ce sont les trois entrées monumentales qui donnent encore aujourd’hui accès au centre.

La ville vénitienne n’est pas seulement une forteresse. C’est un marché agricole, un siège épiscopal, un lieu de villas et de potagers. Les champs alentour approvisionnent Venise, et le Sile transporte les produits jusqu’à la lagune. Le paysage rural et la cuisine locale — y compris la culture patiente du radicchio — se sont développés à partir de cette économie de maraîchage, d’élevage et d’eau.

Dans les palais, sur les portes et dans les dispositions urbaines, la présence vénitienne est devenue quotidienne. Dans le même temps, Treviso a conservé un caractère propre : une échelle plus modeste, un lien direct avec la campagne et un réseau de places où commerce, gouvernement et sociabilité se mêlaient.

À voir aujourd’hui : la promenade sur les remparts (Viale Bartolomeo d'Alviano), le fossé aux eaux courantes, Porta San Tomaso — avec les casemates d’artillerie encore visibles en dessous — et les lions de pierre sur les portes et les palais.

Le Botteniga entre dans la ville et se divise en plusieurs bras — les cagnani — qui traversent le centre avant de rejoindre le Sile. Ce système a été construit et corrigé au fil des générations, avec des vannes, des murs de soutènement et des règles strictes sur ceux qui pouvaient détourner l’eau et à quelles fins : les statuts communaux médiévaux réglementaient déjà les moulins et les usages de l’eau comme bien public.

Les canaux actionnaient des moulins à céréales, des foulons à laine, des scieries et, plus tard, de petites usines. Le long de leurs rives s’installaient lavandières, poissonneries et marchés : la Pescheria, encore installée aujourd’hui sur une petite île artificielle au milieu de l’eau, existait précisément parce que la rivière emportait les déchets de poisson.

L’eau explique aussi les monuments les plus curieux de la ville. La Fontana delle Tette, sculptée en pierre d’Istria en 1559 sur ordre du podestat Alvise Da Ponte après une grave sécheresse, se trouvait dans la cour de l’ancien palais prétorial, à Calmaggiore : à l’entrée en fonction de chaque nouveau podestat, et jusqu’à la chute de Venise en 1797, du vin rouge jaillissait d’un sein et du blanc de l’autre, pendant trois jours, gratuitement pour quiconque voulait en boire. La sculpture originale, endommagée par les troupes napoléoniennes, est aujourd’hui conservée dans une vitrine sous le portique du Palazzo dei Trecento ; une copie de 1989 se trouve dans la cour du Palazzo Zignoli, près d’une plaque reprenant le récit du médecin de Treviso Matteo Sernagiotto sur la fontaine.

Aujourd’hui, ce même système est devenu paysage : chemins au bord de l’eau, moulins restaurés, hérons et canards en plein centre, et parc du Sile, qui relie la ville à la campagne sans quitter la rive du fleuve.

Observez aussi les différences de niveau, les roues de moulin et les petits passages sous les bâtiments. Ils révèlent une infrastructure historique encore lisible : l’eau a été canalisée pour travailler, circuler et protéger avant de devenir l’une des images les plus photographiées de Treviso.

À voir aujourd’hui : la Pescheria, la Fontana delle Tette (original sous le portique du Palazzo dei Trecento, copie dans la cour du Palazzo Zignoli), la Riviera Garibaldi, les moulins du Sile et le parcours à pied ou à vélo le long du fleuve.

Avec la chute de la République de Venise en 1797 arrivent les Français, puis les Autrichiens. La ville perd de son importance militaire, se dote de rues plus larges, d’écoles, d’un théâtre, de casernes et d’une bourgeoisie de commerçants et de professions libérales. En 1866, après un plébiscite, le Vénétie entre dans le Royaume d’Italie.

Le début du XX siècle apporte le train, l’industrie textile, l’électricité et les tramways. Treviso devient le centre agricole et commercial d’une province prospère, et le commerce des tissus, du vin et des produits de la terre finance de petits palais et des cafés autour des places.

La Première Guerre mondiale place la ville près de la ligne du Piave : bombardements aériens, hôpitaux militaires et milliers de réfugiés. La Seconde Guerre mondiale est encore plus dure. Le 7 avril 1944, Vendredi saint, 159 bombardiers américains B-17 larguent environ deux mille bombes sur la ville en quelques minutes : les estimations du nombre de morts civils varient d’un peu plus de mille à environ 1.600, parmi lesquels de nombreux enfants, et environ 80% du patrimoine bâti du centre est détruit ou endommagé, notamment des parties du Palazzo dei Trecento, la cathédrale, le baptistère et l’ancienne église de San Martino. Aujourd’hui encore, la ville commémore cette date par une sonnerie de cloche à la Torre Civica, à l’heure même de l’attaque.

La reconstruction d’après-guerre a choisi la voie de la recomposition plutôt que celle de l’effacement. Briques et pierres ont été récupérées chaque fois que possible, le Palazzo dei Trecento a retrouvé sa place au centre de la vie publique et, sur sa façade, une ligne de briques légèrement en retrait indique encore, à qui sait la repérer, où s’arrête la maçonnerie d’origine et où commence la partie reconstruite — même le crénelage a été refait dans le style guelfe, différent du crénelage guelfe/gibelin d’avant-guerre.

La mémoire de l’attaque de 1944 ne se trouve pas seulement sur les plaques : elle explique les vides, les façades reconstituées et la conscience locale de la rapidité avec laquelle le patrimoine peut disparaître. Visiter Treviso, c’est aussi reconnaître ce traumatisme sans y réduire toute la ville.

À voir aujourd’hui : la ligne de briques en retrait qui marque la reconstruction du Palazzo dei Trecento, la plaque aux victimes civiles au pied de son escalier, les plaques commémoratives du bombardement de 1944 sur la Piazza dei Signori et le théâtre communal.

Dans les décennies qui suivent, la province devient l’un des moteurs industriels du nord-est italien : meubles, électroménager, chaussures, mode, vélos, vin. Des marques mondialement connues naissent ici, et la campagne alentour se met à associer vignobles, ateliers et petites usines.

Le centre historique, protégé par les remparts, est resté compact et facile à parcourir à pied. La vie s’organise autour des places à l’heure de l’apéritif, des marchés de rue, des arcades et des canaux. La ville est aussi devenue un point de chute tranquille pour ceux qui visitent Venise, les collines du Prosecco et les Dolomites.

Ces dernières années, l’eau est redevenue l’axe du projet urbain : pistes cyclables le long du Sile, restauration de moulins, attention portée aux sources et tourisme plus soucieux de marcher lentement que de courir d’un monument à l’autre. C’est cette Treviso, ville peinte et ville d’eau, que ce guide cherche à expliquer.

L’expérience contemporaine reste liée à des gestes anciens : passer sous une arcade quand il pleut, retrouver le marché le matin, s’arrêter au bord d’un canal et longer les remparts. Le passé n’est pas séparé du quotidien ; il détermine l’échelle et le rythme auxquels la ville se vit.

À voir aujourd’hui : les places en fin d’après-midi, le marché, les pistes cyclables du Sile et les quartiers hors des remparts.

Le radicchio rosso di Treviso est le symbole gastronomique de la ville et existe en deux versions : le précoce, qui ressemble à une laitue allongée, et le tardif, aux feuilles rouge foncé et aux nervures blanches croquantes. Le tardif subit un traitement peu commun : après les gelées, les plantes sont placées dans des bassins d’eau de source, à une température constante d’environ douze degrés, où elles repoussent dans l’obscurité.

Le prosecco est issu du cépage glera, cultivé sur les collines au nord de la ville, entre Conegliano et Valdobbiadene, et dans les plaines alentour. C’est un vin dont la seconde fermentation se fait en cuve, aux bulles fines et aux arômes de pomme verte, de poire et de fleur blanche. À Treviso, ce n’est pas une boisson réservée aux grandes célébrations : c’est le verre de fin de journée, bien frais, accompagné de quelque chose de salé à manger avec les doigts.

Le tiramisù se compose de peu d’éléments : des jaunes d’œufs battus avec du sucre, du mascarpone, des biscuits savoiardi imbibés de café et du cacao en poudre sur le dessus. La ville se considère comme le berceau de ce dessert, créé ici dans la seconde moitié du XX siècle, et il existe même un championnat du monde qui lui est consacré dans la région.

À voir aujourd’hui : les marchés de rue en hiver, lorsque le radicchio tardif fait son apparition, et l’heure de l’apéritif sur les places.